美國thestreet網(wǎng)站8月13日文章，原題：在中國，麥當(dāng)勞的食品意味著廉價和乏味，這是個特大號問題 1990年10月8日，當(dāng)中國大陸首家麥當(dāng)勞店在深圳開業(yè)時，這家約有460個座位的門店迎來4萬多名迫不及待品嘗美國快餐的食客。上世紀(jì)90年代至21世紀(jì)最初10年，與朋友在麥當(dāng)勞進餐和逗留曾被視為中國大陸年輕人的時尚生活方式選項。中國的“70后”和“80后”經(jīng)常將麥當(dāng)勞當(dāng)作其首次約會的場所。

當(dāng)時間快進到2017年，對中國的大多數(shù)城市居民來說，麥當(dāng)勞的“巨無霸”漢堡已不再是充滿異國情調(diào)的美食，在經(jīng)濟、社會和生活方式都經(jīng)歷巨變的中國，麥當(dāng)勞早已不是理想的約會場所。“在我們深圳青少年看來，麥當(dāng)勞意味著廉價和快餐”，15歲女孩林黛(音)說，“我沒感覺它有何特別之處。”

中國與日俱增的成本也使麥當(dāng)勞經(jīng)營壓力劇增。當(dāng)麥當(dāng)勞在北京的首家門店開業(yè)時，它提供的350元平均月薪曾極具吸引力。但如今北京市的飯店為女服務(wù)員提供的最低月薪約為3500元。面臨消費者口味迅速變化以及不斷上漲的租金和人工成本，麥當(dāng)勞已將其在中國內(nèi)地和香港的52%控股權(quán)出售給中國國企，從而將被廣泛視為美國文化象征的麥當(dāng)勞“金色拱門”變?yōu)橐豁椫袊皣匈Y產(chǎn)”。

在中國京滬穗深等人均GDP已與發(fā)達國家處于相同水平的一線城市，消費者正迅速升級其消費方式也更注重健康。業(yè)內(nèi)人士表示，對中國城市居民來說，麥當(dāng)勞越來越被視為一種快速且便宜的食品。比起一頓麥當(dāng)勞，他們更傾向于一杯星巴克咖啡或者30元一杯的奶茶，而他們對“巨無霸”的態(tài)度變化無異于觀察中國迅速變化的商業(yè)版圖的縮影。(作者何惠鳳[音]，王會聰譯)

[責(zé)任編輯：楊凡、張弛]

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