在我小的時候，吃蟹一定要先吃蟹黃，一小勺將蟹醋淋在蟹黃上，舀起后慢慢吃下，整個口腔充斥著沙沙的顆粒感。

那時還不懂什么叫做“儀式感”，只知道那時的我，螃蟹一次我能吃八個。

后來長大一些讀到豐子愷的《憶兒時》，細數吃蟹的方法，又是如何“先折蟹腳，后開蟹斗”，蟹螯還能拼成蝴蝶，心雖向往，但自己動起手來卻不得其法。

不過“半條蟹腿肉要過兩大口飯”確實很容易模仿的，試過之后竟別有一番滋味，清淡之中蘊藏著悠遠的鮮甜，于是覺得蟹真是一種神奇的美食。

現在的我再吃蟹時會再搭配一杯黃酒，自古螃蟹配黃酒就是一個絕妙的搭配。

黃酒溫潤如玉，就像君子般坦蕩蕩；蟹則鮮美味濃，有鄉野跳脫的氣息。蟹本是大寒之物，但配上性溫的黃酒暖胃又暖心。

愛吃蟹的我始終把吃蟹看作一種有儀式感的事情，認真地吃，吃干凈，是對蟹最好的尊重。

就像我，總喜歡先吃蟹腿。先打開蟹殼吃蟹身的話，蟹腳容易涼。就要讓自己耐著性子從外往里吃。蟹殼用來保溫，吃完蟹腳蟹身后才輪到了美味的蟹黃。

就像做足了前戲，摒足了力氣，最終，在最后一刻迎來了味覺的高潮。

魯迅先生曾說過：“第一個吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，誰敢去吃它？”

原來高冷如魯迅先生這樣的男神，竟也是外貌協會的一員。他覺得螃蟹舉著倆鉗子唬人，長相又丑陋，想必第一個吃螃蟹的人心理陰影面積應該是蠻大的。

人類，身為萬物之靈長，高居食物鏈的頂端，對“吃”向來從來都是勇于探索的。

人生苦短，對美食的探索也是無止境的。說到底，誰是“第一個吃螃蟹的人”并不重要，但是要感謝他才是真的，不然我們不會知道螃蟹是世上如此美味的存在。

蟹之美味，早早便被古人給發現了。

《明宮史》里提到“凡宮眷內臣吃蟹，活洗凈，用蒲包蒸熟，五六成群攢坐共食，嬉嬉笑笑。自揭臍蓋，細細用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒。”

這樣一來情趣好像是有了，但風雅卻差了很多。

食蟹開始講究，是在明代。

據《考吃》記載，明代能工巧匠發明了一整套小巧玲瓏的食蟹工具，有錘、鐓、鉗、鏟、匙、叉、刮、針八件，分別有墊、敲、劈、叉、剪、夾、剔、盛等功能，故稱“蟹八件”。

后來蘇州人在此基礎上繼續發展成十二件，陸文夫《美食家》的主人公朱自冶更說“哪一年重陽節吃螃蟹，光是那剔螃蟹的工具便有六十四件”，真是食蟹文化的極致也可以說是儀式感非常爆棚了。

幾百年來，人們視蟹為“生平獨此求”，能吃到蟹而一解朵頤為快。

古人對待蟹的儀式感也不僅僅在于使用的器具，其中也有眾多描寫蟹的詩歌。

李白曾作《月下獨酌》“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。還有白居易、蘇軾、陸游等著名詩人，也分別留下了有關蟹的詩歌。

蟹這東西，口味因人而異，雖然不一定非得分出個排名來，不過仍有挑剔之人將蟹按照美味程度分為六等：

一湖蟹、二江蟹、三河蟹、四溪蟹，五溝蟹、六海蟹，其中大名鼎鼎的陽澄湖大閘蟹就是湖蟹的一種。章太炎夫人就曾經高度贊譽過“不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州”。

陽澄湖的蟹自古出名是和陽澄湖的自然水域條件密不可分的。

陽澄湖是活水湖，水質清凈，而且湖底相對較硬，有些地方是石頭底，螃蟹在生長期活動量較大，而且水質干凈，所以養成了天生的白肚皮，黃蟹毛。

而且由于陽澄湖水質中含有豐富的礦物質，所以螃蟹們的外殼都是青的發亮，其他湖區的大閘蟹蟹殼普遍會發暗。

所以僅從外觀上，大部分的冒牌貨就可以剔除的差不多了！

秋風起，蟹腳癢。轉眼又到了吃蟹的季節，如果說小龍蝦是夏日宵夜的扛把子，那從秋季開始大閘蟹就完美的來了一個無縫銜接。

對于吃蟹每個人可能都有自己的一套方法，吃貨們想怎么吃怎么吃。像紅樓夢中甄士隱、賈雨村那樣優雅，或者像街邊食者那樣手口并用，吃蟹的儀式感只在于吃貨們的心情。

愿有人會把蟹幫你剝好，蟹黃先留給你吃，那我想這個人一定很愛你。

[責任編輯：楊凡、劉巖]

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